En el sur de España, una peregrinación (Y una Parte también) Viajes Personales Por NICK MADIGAN @MDoloresMata

Peregrinos en la cima de la sierra de la basílica que sostiene el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en la provincia española de Jaén. Realizada en abril, se considera la romería más antigua - o peregrinación religiosa - en España. Crédito Nick Madiga

 Para alguien que no es remotamente religioso, el momento era casi surrealista. De pie junto a un arroyo de ladera en las montañas de la Sierra Morena del sur de España, me encontré cara a cara con la esposa del alcalde de un pueblo cercano, y ella me estaba bautizando.

Ella metió agua en su mano, me pidió que me inclinara y la metiera en el pelo. "Con esta agua te bautizamos en el Arroyo del Gallo, testigo de tu primer viaje", dijo la mujer, Cabe Tébar Gil, con una sonrisa. Luego, cubriendo un medallón pequeño con una cinta alrededor de mi cuello, me declaró peregrina. Con eso, me besó en ambas mejillas y me envió en mi camino, con aplausos de la multitud reunida.
Aunque erigida católica, en el País Vasco español, hace mucho tiempo que había abandonado cualquier conexión con la iglesia. Y sin embargo no necesitaba mucha persuasión cuando un amigo me sugirió que me uniera a él para una caminata - junto a miles de otras personas - a la basílica de la cima de la montaña que sostiene el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. A unos 20 kilómetros al norte de Andújar, en la provincia de Jaén, el sitio fue donde, en 1227, se dice que la Virgen María se apareció a un pastor y curó sus aflicciones.

Las peregrinaciones al sitio comenzaron poco después y han sido un acontecimiento anual desde el principio del siglo XVI, interrumpido solamente por la guerra civil española en los últimos años 30. Siempre celebrada el último fin de semana de abril, se considera la romería más antigua - o peregrinación religiosa - en España, un país que toma sus vacaciones santas en serio a medida que disminuye la influencia de la Iglesia Católica.

Lo que me sellaba era que la romería y sus acontecimientos no serían nada como los portentosos y sombríos servicios, usualmente en latín impenetrable, que tuve que soportar cuando era niño. En su lugar, se me prometió un vivo conjunto de rituales y pompa a la manera de la España del viejo mundo, lleno de estilo y acompañado de todo tipo de festividades, comida regional, desfiles elegantes de caballos y carruajes, hermosas vestimentas y horas de música y flamenco bailando. En otras palabras, una gran fiesta.

"Todo se trata de alegría", dijo Isabel Uceda Cantero, alcaldesa de Lopera, al suroeste de Andújar, durante la noche anterior a la romería, y añadió: "La gente aquí llora de alegría".

Esa misma noche, mi amigo Francisco Senra - todo el mundo lo llama Fran - y caminé por bloques en Andújar a través de una enorme feria callejera, un evento que siempre precede a la romería. La gente había organizado picnics elaborados en las tablas, las filas y las filas de ellos, y ofreció amigos y extranjeros cualquier cosa que tenían. Las tostadas resonaron en el aire y, a la más mínima provocación, bailarines de flamenco, regalos y bellamente vestidos, estallaron en medio de la calle en Sevillanas y otros pasos de baile emblemáticos de Andalucía, la región del sur de España que abarca Jaén y otras siete provincias.
Mezclado con los sonidos de las guitarras y las palmas de rasgueo - el aplauso rítmico del flamenco - era el clopping de los cascos. Los caballos eran de una elegancia festiva y obedecían a todos los mandos sutiles de los jinetes de postura perfecta, cuyos sombreros de Cordobés de recia altura complementaban sus pantalones de paseo de cintura alta, chaquetas cortas y sus altas botas de cuero.

Durante la feria de la calle, Fran me presentó a todos los que conocía, ya otros no, y nos sirvieron refrescos, incluyendo vino, cerveza, ginebra y tónicos y tapas. Esto duró horas. "No duermes durante la romería", dijo José Parrado, dueño de ,Los Naranjos bar y restaurante de la calle Guadalupe, que ha realizado la peregrinación durante casi todos sus 60 años. "Tal vez puedas descansar un poco tu cerebro. Tal vez."

A pesar de mi bilingüismo, un americano como yo era un poco extraño en las calles de Andújar, ya que la mayoría de los visitantes de la región -los que no tienen interés en las peregrinaciones religiosas- tienden a acudir a lugares más glamorosos como Granada, Sevilla y la Costa Del sol Pero enseguida me enteré de que Andújar y sus alrededores están llenos de seducciones para los curiosos.

Hay castillos moriscos medievales, pinturas rupestres neolíticas en tonos rojos, profundas gargantas con ríos en cascada, orquídeas silvestres y antiguos robles. Entre los extensos bosques montañosos se encuentra el mayor yermo protegido de España, el nombre de la ciudad de Cazorla, que remonta a 2.000 años de historia, así como el Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde se asienta la basílica de Nuestra Señora del Cabeza .

El área es el hogar de la vida silvestre como el lince ibérico en peligro de extinción, los lobos y las águilas imperiales españolas. Se dice que la provincia produce más aceite de oliva que toda Grecia y ha estado en el negocio de la cerámica fina desde tiempos romanos, cuando las delicadas mercancías fueron exportadas por todo el imperio. Dos de las ciudades más imponentes de Jaén, Baeza y Úbeda, llenas de palacios e iglesias renacentistas, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003.
En el siglo XIX, me dijeron que la Sierra Morena, de densas arboledas, de más de 300 millas de longitud de este a oeste, era conocida por los bandidos que arrastraron por botín entre correos y carros de oro en ruta hacia las ciudades del sur desde Madrid, Compartiendo su botín, como Robin Hood, con los pobres. La franja tiene áreas tan remotas que se dice que un niño de 7 años, Marcos Rodríguez Pantoja, se había perdido allí a principios de los años cincuenta después de la muerte de su cuidador y no fue encontrado hasta 12 años más tarde, viviendo con lobos, vestido En pieles de animales y comunicándose en aullidos. Antonio F. Agenjo Fernández, uno de los historiadores de Andújar, insiste en la verdad de la historia, que se ha contado en dos documentales, una obra del dramaturgo británico Kevin Lewis y en artículos periodísticos y noticieros televisivos que han contado con la detención de Rodríguez Relatos de su vida temprana en las colinas.

En Andújar, una amazona en un sillón de madera llamado jamuga, una tradición desde el siglo XVI. Crédito Nick Madigan

Los tesoros artísticos de la región incluyen una imponente pintura de El Greco, "La oración del huerto" o "La oración en el huerto", que vi durante un paseo por la iglesia de Church of Santa María la Mayor del siglo XV en Andújar. La lona fue salvada de la destrucción durante la guerra civil solamente porque había sido enviada al museo del prado en Madrid para la restauración.

Pero la guerra no perdonó la antigua efigie de Nuestra Señora de la Cabeza, cuyo santuario de la cumbre del siglo XVI se redujo a escombros en 1936 cuando las fuerzas republicanas sitiaron a los leales de Franco que se habían refugiado allí. Fue reconstruida y una nueva efigie fue creada en 1944. La pequeña figura de madera, que llevaba una corona, vestida con resplandecientes vestimentas y sosteniendo una representación del niño Jesús, es venerada como santa - fue canonizada por el Papa Pío X 1909 - y es considerado por muchos peregrinos como capaz de sanar a los enfermos y realizar otros milagros.

"Para aquellos que veneran a esta Virgen, ella es la única que hay; Ella es la madre de Dios ", dijo Manuel Andrés Jiménez Crespo, arquitecto residente en Andújar. Los otros no cuentan. Para los devotos, tienen que creer eso.

Al igual que varios otros devotos de la Virgen, Antonio Barón Martín, un trabajador de campo agrícola retirado de 71 años, impregnó la estatua con cualidades antropomorfas. "Ella tiene que tener algo que nos llame para ir a ella", dijo después de haber caminado casi 30 millas a Andújar desde Cañete de las Torres, una ciudad en la provincia contigua de Córdoba. Acompañado por 55 de sus conciudadanos, también planeó caminar los 20 kilómetros restantes hasta el santuario, a 2.250 pies sobre el nivel del mar.

"La Virgen nos ayuda a subir la montaña", dijo, señalando que había hecho la caminata por 18 años consecutivos "por la pasión que tengo por ella".
A medida que nos dirigíamos a las colinas, Araceli González Rubia, ex líder de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, entidad organizadora de la peregrinación, tocó una nota similar. "Oramos por los que no saben cómo, y cuando llegamos a la cima, le damos las gracias", dijo. "Y cuando tenemos que irnos, nos ponemos tristes porque tenemos que dejarla atrás. Incluso la veo triste.

A medida que hablaba la Sra. González Rubia, miles de personas que nos rodeaban -conocí a viajeros de Brasil, Panamá y toda España- se abrían paso a lo largo de caminos serpenteantes y boscosos a pie, a caballo, en automóviles ya bordo de largos vagones tirados Por tractores y lleno de ruidosos, felices peregrinos. Cientos de caballeras, en regalia festiva, cabalgaron en sillas de madera especialmente construidas conocidas como jamugas, una tradición desde el siglo XVI.

Niños que participan en las fiestas, una vívida mezcla de rituales y pompa a la manera de la España del viejo mundo. Crédito Nick Madigan

Después de recorrer parte de la ruta con Fran en un vehículo deportivo, iba a recorrer el resto del camino en uno de los vagones, conocidos como carretas. Cuando llegamos al puesto de parada, el carro ya se había marchado, así que un oficial de policía me hizo un gesto para que subiera a la parte trasera de su motocicleta. Fuimos, rugiendo más allá de la lenta caravana de vagones, rebotando precariamente en el borde del sendero de la montaña mientras abría mi cuaderno en una mano y su cintura en la otra. ¿Qué casco?

Al llegar a mi vagón asignado, me uní a una fiesta en curso, con una pista de baile en el medio, la música flamenca sonando de altavoces y bebidas en hielo. Había por lo menos 15 personas a bordo, la mayoría de ellos en sus 20 años y bailando con abandono como el vagón sacudió el sendero de la montaña.

"Cualquiera que te diga que está aquí solo para expresar su devoción, no está siendo sincero", dijo Miguel Cano Villar, dueño del carro y de un restaurante en Andújar llamado El Puchero. "Sí, hay algunos, pero mira a estos niños. Están aquí para divertirse. Aunque hay gente que sube a la montaña de rodillas porque, tal vez, tienen un hijo enfermo y creen que va a ser curado.
Una vez que llegamos a la cima de la montaña, quedó claro cuan vasta era la multitud, hasta medio millón, según el departamento de policía local. Una gran ciudad de tiendas de campaña alberga a la mayoría de los peregrinos, cerca de un pueblo en el que muchas de las casas, adornadas con banderas y estandartes, fueron construidas expresamente por organizaciones fraternales vinculadas a la romería. Mis amigos y yo pasamos la noche en una de esas casas, de ocho a una habitación, en literas.
A la mañana siguiente, una misa al aire libre junto al santuario precedió lo que me habían dicho que sería el momento más dramático del fin de semana: una procesión por el pueblo por la efigie de Nuestra Señora del Cabeza, llevada en alto sobre una elaborada plataforma Por las docenas de hombres que sacudían. A medida que el cortejo se abría paso lentamente por las calles en medio de la muchedumbre de molinos, los peregrinos pasaban sus bebés a un par de sacerdotes montados en la plataforma para tener a los niños bendecidos por la Virgen. Las personas discapacitadas en sillas de ruedas también se levantaron, sus manos se acercaron a la figura sagrada que pasaba: la proximidad como paliativa.

Las invocaciones fueron implacables: "Viva la Virgen de la Cabeza!"

En un momento, me di cuenta de una mujer viendo la procesión con lágrimas corriendo por su cara. Estaba rezando.
"Le pedí a la Virgen que me diera fe para poder tener esperanza, para poder empezar de nuevo", dijo Victoria Borde, una peluquera de 38 años de La Guardia de Jaén, a unos 80 kilómetros al sureste de Andújar. "A veces suceden cosas malas y pierdes la fe, aunque sé que la fuerza y la creencia es algo que tenemos dentro".
SI VAS

Donde quedarse

Palacio Sirvente de Mieres Un antiguo palacio elegante y bien equipado en el casco antiguo de Andújar. Cuatro suites cómodas y cuatro habitaciones adicionales. Los precios van desde 60 euros por una habitación doble a 200 euros por una suite para seis personas. Altozano Serrano Platón 4, Andújar; palaciosirventedemieres.com. 

Hotel del Val Moderno, limpio y confortable, el Hotel del Val de 80 habitaciones cuenta con una piscina al aire libre, salas para eventos, bar y cafetería, y un restaurante con buena reputación. Los precios de las habitaciones van desde 58 euros a 120 euros por noche. Hermanos del Val 1, Andújar; hoteldelval.es.

La Hospedería del Santuario Este hotel de 18 habitaciones, situado junto al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, con impresionantes vistas a la Sierra Morena, fue reconstruido a partir de una estructura destruida durante la Guerra Civil Española; Está dirigido por una orden de sacerdotes católicos. Precios de 41 euros a 175 euros. Está a 20 millas al norte de Andújar por la carretera A-6177. hospederiasantuario.es.
Dónde comer

Los Pincelines Comida seria de las montañas, como venado, perdiz, cochinillo y ternera, elegantemente servido. Una comida de tres platos para una persona cuesta unos 45 euros, dependiendo de la orden. Alcalá Venceslada 36, Andújar; estaurantelospincelines.es.

Meson Lourdes Un lugar típicamente casual que se duplica como un bar de buen carácter. Copiosos menús de tres platos, que cambian todos los días, cuestan sólo 9 euros. Las bebidas son extra, por supuesto. Corredera de Capuchinos 10, Andújar; facebook.com/mesonlourdes 

Los Pinos Parte de un hotel en las profundidades del bosque del Parque Natural de la Sierra de Andújar, el restaurante sirve conejo local y un estofado de cola de toro, entre otras delicias. Precio medio de un plato principal es de unos 18 euros. El complejo hotelero, que ofrece a sus huéspedes caminatas en senderos de montaña, paseos a caballo, excursiones en vehículos todo terreno y visitas guiadas para fotógrafos de la naturaleza, se encuentra en el kilómetro 14 de la carretera de Andújar a Puertollano, conocida como A-6177. Correo electrónico:  lospinos@lospinos.es

Qué hacer

La Oficina de Turismo de Andújar proporciona información detallada no sólo sobre la romería, sino sobre muchas de las atracciones de la región. turismodeandujar.com.

In Southern Spain, a Pilgrimage (and a Party Too) 

Fuente :https://www.nytimes.com/2017/04/11/travel/southern-spain-jaen-andalusia-pilgrimage.html?_r=0

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